вечный огонь Варанаси...
Как ты понимаешь, не попасть в Варанаси я не могла! Город - история, город - легенда, город - символ! Ну и город - сплошнойтреш (добавляю лично от себя).
Итого, Каши ( Варанаси или Банарас, как его называют местные еще с колониальных времен).
Ну, поехали!
Мой поезд опоздал (всего! - читай дальше) на 2,5 часа, заселилась в хостел за 400 рупий, где еще и встретила земляков.
Чем собственно привлекает Варанаси? - Смотря кого...Туристов - средневековьем и дикостью. Город смерти: трупы жгут просто на берегу реки. Круглосуточно. В третьем тысячелетии нашей эры - то!
Путешественников - священное место.
Для особо просвещенных это last life"s destanation: многим за честь доживать тут, умереть и быть сожженым...
Зная интерес всех приезжих к этому мероприятию индусы ловко на этом наживаются. В основном это то, что иностранцам запрещено там слоняться, тем более фотографировать. (Ну, за пару сотен рупий можно, конечно;)
Чувак с рецепции в хостеле "упал мне на ухо" и решительно настроился прогуляться по набережной Ганги и поведать о этих самых традициях. Сразу был предупрежден, что денег от меня не получит. Как оказалось, это был жест доброй воли с его стороны.
Так вот.
Набережная Варанаси длиной около 5 км и состоит из своеобразных секций ступенек - гхатов.
Это место встреч, медитаций, сушки стираного белья и ночлега коров:
Вдоль реки есть 2 главных "крематория под открытым небом". То, чем так славится Варанаси. Сколько тысяч лет городу и традициям не скажет точно никто.
Стараясь максимально незаметно, но вместе с тем с удобной для наблюдения позиции, расположиться возле костров чтобы воочию все это видеть и заодно слушать своего экскурсовода.
За местными нравами, когда человек умирает, сжечь его стараются сразу (макс. 6-7 часов) - и все чтобы побыстрее отправить душу усопшего в нирвану. Дома тело моют, обмазывают маслами и "упаковывают" в "кокон" из белой ткани (если это мужчина) или белой с красным (если это женщина).
После чего на бамбуковых носилках семья приносит к "крематорию" на берег Ганга. Простолюдинов сжигают просто на земле, а тех, кто побогаче и "в статусе" - на специальном бетонном постаменте.
Также используют разные дрова: дуб и сандал - дорогое удовольствие, манго и эвкалипт - подешевле. Дров требуется около 300 кг чтобы сжечь тело взрослого человека и занимает это около 3 часов.
Тело умершего окунают в воду реки Ганг, а в рот набирают воды. Тело располагают с севера на юг (голова-ноги). Родные приносят огонь со специального места, где "покупают" его у людей, ответственных за это. С огнем обходят тело 5 раз в знак стихий и поджигают. И семья ждет пока все это горит. Женщин на церемонию не допускают, так как слезы только удерживают душу и не отпускают в нирвану.
Примечательно, что никто не распускает слезы и сентименты, ведут спокойные беседы, угощаются масала-чайком, сваренным тут же, неподалеку.
Священник тоже присутствует с отведенным ему участием. Поминки будут на 10й день.
Остатки тела ( у женщин чаще всего это кости таза, а у мужчин грудной клетки) после огня чаще всего сбрасывают в реку...
Помимо родных всей процессией руководят работники "крематория". Это занятие многовековое и наследственное. Надо упомянуть, что и довольно прибыльное. Участники церемонии получают каждый свои дивиденды: работающий персонал - украшения, золото и пр. Коровы - похоронные венки и цветы. Собаки - остальное. (пусть так многозначительно и остается, ничего корректнее не придумалось)
Не сжигают: беременных, детей, укушенных коброй и священников. Их просто замотанных в ткань сбрасывают в Ганг с лодки.
Интересно, что укушенных коброй оправляют в дальнее плавание с запиской с домашним адресом. Так как верят, что их можно воскресить после некоторого времени. Даже есть умельцы, которые таким занимаются...[ах!]
Детей в виде небольшого белого свертка с привязанным камнем сбрасывать, отплыв на средину реки.
По поводу туристов в таких местах. В ближайшем радиусе от костра находятся только родственники и работающий персонал. Но если не привлекать особого внимания, одеться максимально скромно и взобраться немного выше по ступеньках - можно с удобного ракурса все это созерцать. Ну тихо и дозировано фоткать тоже.
Дабы не гневить Шиву своим Nikon -ом после пары кадров я оставила эту затею :)
Более того, есть тут же есть электрический крематорий :
Европейки аккуратно стараются не наступать на коровьи отходы, китайцы с фотоаппаратами на шее и марлевых повязках. Меня мало устрашало это. Все происходящее вокруг вряд ли может вывести с равновесия человека, который точил бутерброды над формалиновой ванной в анатомке.
Ганг для Варанаси что Днепр для Киева. Символ своего рода.
Все жизненно важные процессы проходят за участием Ганги:
стирка белья и одежды :
место для купаний (бледнокожее создание явно познало нирвану и концентрация лептоспир его не беспокоит:)
и мойки своих священных коров:
а также водопоя:
и остатков похоронных процессий...
Никто не болеет, а превентивным средством является убеждение в святости реки Ганг и всего то!
А также это место для рандеву:
и приема солнечных ванн:
Многие приезжают сюда в прямом смысле доживать последние дни. Умереть здесь считается очищением от всех грехов. Сжиганию поддают всех желающих независимо от религии (кроме мусульман).
Гхаты повсюду разукрашены. (Прим. автора: солярными знаками из буддийской и джайниской культур, а то антифа сейчас прибежит).
Помимо похорон, трехмиллионный город живет своей повседневной жизнью.
Коровы в абсолютной нирване и прострации.
Флегматичность. Лэвэл.
Они вездесущие. Питаются отходами и таскают мусор.
Тут же по соседству моют посуду:
продают овощи и фрукты:
готовят кушать:
(обед за 25 центов).
А также услуги парикмахера и стилиста:
Одним словом, все, чего душа пожелает.
Тут в одночасье несут на бамбуковых носилках труп и потрошат кур:
И "черные" сделки подворотен:
Все эти жизненные процессы и процедуры происходят у всех на виду. Тут же купают детей, утюжат занавески, меняют валюту, поклоняются богам, текут реки помой и канализаций.
Примечательно, что для западного человека свойственно всю эту "постыдную бытовуху" делать где-то на задворках и закулисьях, вдали от посторонних глаз.
Но в Индии это происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. И все одновременно. И при температуре +30. Во обстановка!
Апогеем был поход на рыбный рынок:
При каждом шаге сандалии отрываются от липкого пола с характерным хлопком:)
Еще Варанаси славится своим шелком:
Одного дня, гуляя по городу, слово за слово разговорилась я со сторожем велосипедов в школе.
Работа у дядьки замечательная - охранять велики детей и собирать плату (1 рупию). Если посчитать, то при 5- дневной школе за 1 доллар свой вел можно парковать 2,5 месяца :)
А, к чему это я? - Он меня пригласил в качестве гостя посмотреть школу.
Директор и педагогический коллектив восприняли мое появление и интерес к школе с большим этнузиазмом. Организовали экскурсию, все расспрашивали да рассказывали.
Угощали масала-чаем:)
Для учеников мои хождения по школе больше разлагали учебную дисциплину: каждый хотел сфоткаться, рассказать и показать свои достижения и проч. Дети везде одинаковые...
Я себя прям послом доброй воли ООН чувствовала.
**********
Из древних источников известно, что "человек, который хочет попасть в Каши, избавляется от грехов трех жизней, человек, идущий в Каши - и того больше, а уж пришедший в Каши - и говорить нечего. Просто спать в Каши равнозначно медитации, и даже просто находиться там значит быть на пути к просветлению."
Согласиться с этим или опровергнуть - дело довольно личное. Как бы не парадоксально это звучало, читая все вышеописанное, есть что-то такого особенного у этого города. Ощущение спокойствия и внутреннего умиротворения. Возможно, вкусно пообедав на веранде я смогла сосредоточиться на своих ощущениях впервые за последний период. С чашкой горячего и аудокнигой "Путь домой" Р. Свами, созерцая вечный огонь Варанаси з высоты крыши хостела...
**********
PS. Ну нет, не могу закончить на такой ванильной ноте. Обратная дорога в Дели стала своего рода испытанием. По прибытию на вокзал я узнала, что мой поезд опаздывает на...4 часа. Потом - на 5. Дальше - больше. В конечном итоге, вместо 22 вечера он приехал 05.45 следующего дня. Ночь я коротала на вот таком вокзале:
Тут коровы, крысы, кто-то постоянно просит сфоткаться на память.
Встретила ребят с Австралии и Калифорнии после 7-месячного трипа по Азии. Их поезд опаздывал на 19 (!) часов.
Стоя под экраном мы задавались вопросом "как можно планировать жизнь в стране, где поезда опаздывают почти на сутки?!". Да никак! Только сесть и спеть мантру покоя.
Действия происходили на станции с просто эпическим названием "Мугал Сарай" :D
Залезть на третью полку слиппера и занять горизонтальное положение было нирване подобно!
PPS. Далі буде ;)
Коментарі
Дописати коментар